Меня ограбили! Джибути.

Ничто не предвещало беды…

Мне предстоял целый день в Джибути, прекрасной африканской стране… Африка очень разная, где-то полная разруха и постоянная война, а где-то цивилизация. Джибути с первого взгляда производит неплохое впечатление. Потрепанный отель Шератон, стоящий без ремонта с 80-х годов, казино, вино в баре, несмотря на господствующий в стране ислам. Целый день в городе делать нечего и я решаю арендовать машину. Смотрю, у моего любимого Еврокара есть представительство в Джибути… заходим на сайт… пару кликов.. Вуаля!

Всю ночь мне снилось как я несусь по пустыне на белоснежном ЛэндКрузер 200 4.6 (309 лс, если что!) с салоном из кожи африканских антилоп, а из колонок разносится по долине бархатный баритон Вилли Токарева… "Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой…" Мне снилось, как я объезжаю прекрасное озеро Ассаль. Как заезжаю в Сагалло, или Русское Сомали… Как в Обоке осматриваю прекрасную колониальную архитектуру, а потом сажусь на паром и плыву обратно в Джибути. В тонированных стеклах моего белоснежного ЛэндКрузера отражается огромное красное солце Африки, в руке бокал холодного белого вина, а вокруг бегают козы, куры, бобры.. или кого там еще перевозят на паромах в Африке?

С утра беру такси и еду в офис прокатной конторы. Офиса на месте не оказывается. Как потом выяснилось, они переехали 5 лет назад в другое место. Таксист звонит по моему телефону и тратит 10 минут золотого билайновского роуминга, чтобы выяснить новый адрес.

Приезжаю в офис. Показываю подтверждение моего бронирование менеджеру Еврокара…

- Сэр, нам очень жаль, но вашего бронирования нет, - еле сдерживая смех говорит женщина в парандже. Кроме глаз ничего не видно, но она подозрительно затряслась, посмотрев на мою бумажку. Явно хихикала!
- Как нет? Я вчера сделал бронирование, вот подтверждение…
- Вчера?! - дама в парандже затряслась еще сильнее
- Да, вчера, вот подтверждение… - еще не подозревая подвоха пытался разобраться в ситуации я
- Сэр, я, конечно, вери сорри, но за один день мы машины не готовим!
- И что делать?
- Не знаю, машины нет, вашей брони нет.. ничего нет…
- И что же делать?! - я был немного в гневе..
- Ну, попробуйте прийти завтра… а лучше через 2 дня! Вот тогда мы точно машину вам подготовим! Хакуна матата, сэр… Завтра приходите… Будет машина.. Иншаллах… - дама принялась делать себе маникюр и забыла обо всем. Все сотрудники офиса смотрели на меня как на идиота, никто не понимал, чем я недоволен. Подумаешь, машины нет… ну завтра ведь будет! Так смотрят официанты на клиента, который возмущается, что ему вместо простого сахара подали тростниковый.

Здесь надо сделать отступление. Иншаллах (или Иншалла) очень популярная отмазка в мусульманских странах. Дословно означает "если Бог пожелает" или "на все воля Аллаха". Вставляют его везде, где надо подстраховаться от нарушения сроков. В Москве место "Иншаллах" вставляют обычно "посмотрим, как там пробки будут". В Африке свое особое время, точнее его отсутствие. Один день сменяется другим, потом третим… Тут некуда спешить. Если вам сказали, что вылет через час, то вполне возможно в аэропорту вы застрянете на 6. И это нормально. То есть никого это не возмущает и не напрягает. Сделать что-то быстро и в срок - непозволительная роскошь для африканца. Для африканца мусульманина, это просто невозможно.

Но вернемся на жаркую и пыльную землю Джибути. Я вышел из офиса прокатной конторы и решил взять такси до озера Ассаль, единственной достопримечательности в стране.

В Джибути никто не говорит по-английски. Я перебираю 5 такси, пока не нахожу таксиста, кто знает пару слов… Объясняю, куда мне надо
- Сколько будет стоить?
- Ну… - таксист почесался, - обычный тариф 80 долларов… но я тебе сделаю за 50!
- Дорого, давай 30
- 50
- Ок. 50...
- Ок, но бензин отдельно.

Ехать до озера 100 км.

Когда я еще сел в машину, то подумал, что 50 баксов совсем не дорого. Но потом оглядел машину и водителя - какая-то Тойота 70-х годов, вся переклеенная скотчем, кондея нет, окна не поднимаются и не опускаются - их тоже нет. Сиденья разваливаются… даже дворники не работают. Приходилось останавливаться и протирать стекло тряпкой. Да, 50 долларов + 30 долларов на бензин даже много для такого транспорта.

Унылые вулканические пейзажи Джибути

Местные жители крайне неохотно фотографируются. только направляешь камеру, как в тебя летят камни...

05. Дети просто пугаются.

06. Дерквня.

07. По дороге водитель кому-то звонил, что-то орал в трубку. В одной из деревень мы подобрали какого-то парня. Он был босым, дурно пах и совсем не говорил по-английски. Я поинтересовался, кто это. "А, это, мой племянник, мне его подкинуть надо, тут, буквально 5 минут по дороге…" - успокоил меня водитель. Ну ок, надо так надо.

08. Приезжаем на озеро Ассаль…

09. Ничего интересного. Озеро лежит на 155 м ниже уровня моря, а его солёность составляет 35%, что делает его одним из самых солёным озёр в мире наряду с Мёртвым морем и озером Эльтон.

10. Соль добывается и караванами отправляется в Эфиопию

11. Тоска…

12. деревня...

13. Местные жители ставят бочки вдоль дороги, чтобы в них налили воду.

14. Все за водой!

15. Деревня...

Возвращаемся назад в город. Я достаю 50 долларов и даю водителю.
- Что это?! - возмущается водитель и кидает мне деньги назад.
- Это? 50 долларов, на которые мы договаривались.
- Мы договаривались на 50 000 джибутийских франков! - гневно орет водитель. Это примерно 280 долларов. Я, конечно, человек не жадный.. но 280 долларов + 30 на бензин за 200 км на этой развалюхе - это слишком.
- Так, жулик, вот тебе 50 долларов и иди ищи другого лоха, - я засовываю ему полтинник в карман рубашки и выхожу их машины.

Тут внезапно с заднего сиденья выходит тот самый паренек, который должен быть подброситься до ближайшего села. Я совсем забыл про него. Паренек хватает мой рюкзак и что-то орет на арабском. Водитель начинает тоже что-то голосить и машину окружают другие таксисты и прохожие. По-английски никто не говорит и я ничего не понимаю. Но я ясно чувствую, что своего лоха таксист уже нашел, и этот лох я. В голове у меня сразу всплывают истории про разводки наших таксистов. Все эти истории со стороны очень забавные, только в них не говорится, что делать. Вот я стою в незнакомой стране, один, и совсем не знаю, что мне делать.

Я решаю звать полицию. Рядом как раз стоит полицейский фургон, где спит полицейский. Его будят и вводят в курс дела. В Джибути говорят на арабском. Особенность местного разговора, что все орут. Сложно передать эту дерзкую лающую интонацию… У нас так говорят пьяные гопники перед тем, как бить друг другу морду. Тут говорят так все. Смотрят в глаза, что-то орут, слюни летят, хватают собеседника… кажется сейчас драться начнут - ан нет, просто про погоду спрашивают друг друга. Из-за этой особенности очень сложно по интонации уловить эмоции собеседника.

Представьте теперь картину, я стою один в центре Джибути, вокруг меня два десятка таксистов и полицейский.. все орут что-то на арабском. Через 5 минут полицейский всех посылает и отправляется дальше спать. Таксист хватает меня за руку, пытается усадить обратно в машину и говорит, что мы едем в полицию. Я сопротивляюся, но ему помогают другие таксисты. Все это на глазах у полицейского, который машет мне ручкой и говорит что-то про "Начальству виднее, а я что? Я ничего!"

Таксист приводит меня в главный полицейский участок города.

Чтобы представить себе полицейский участок в Джибути… представьте какой-нибудь наркопритон в глухом провинциальном городе. Вот это полицейский участок в Джибути. Один в один.

Жарко, стены грязные, засаленные, местами стерты до бетона. Пол тоже бетонный. По углам мусор и пыль. Никакой мебели нет. В комнатах и коридорах валяются какие-то немытые тела. Большинство полицейских ходят в шлепках, с припущенными штанами и расстегнутыми рубашками. Им жарко. Многие просто в майках… 90% полицейских в участке обдолбанные, все жуют кат и лежат на полу. Жуют давно, глаза безумные. Вот реально, ощущение, что ты пришел в наркопритон. В Афганистане под мостом было лучше.

Меня приводят в кабинет начальника. Начальник полулежит на стуле, у него есть мебель в кабинете.. Он безучастно выслушивает монолог таксиста, который в красках рассказывает, как его пытались кинуть.. я ничего не понимаю, говорят на арабском. Дальше начальник делает жест рукой и таксист уходит.

В комнату входит мужик в штатском. Судя по всему местный чекист. С виду он тоже под катом (кат, это такой легкий наркотик который все жуют тут).
- Журналист? - спрашивает он меня
- Нет, турист
- Садись, - он показывает на какую-то грязную лавку у стены
- Да, спасибо, я постою, - я пытаюсь рассказать ему свою версию произошедшего, но он начинает орать
- СЯДЬ Я СКАЗАЛ! ПАСПОРТ СЮДА!

Я, конечно, такого поворота не ожидал. Даю ему паспорт. Чекист листает паспорт и кидает его в дальний угол комнаты, где он приземляется в какую-то мусорную кучу.

- Значит так, ты пытался ограбить таксиста. У нас есть заявление и есть свидетели. Ты пытался снять секретные объекты. Таксист заподозрил, что ты шпион и привез тебя сюда. Еще раз спрашиваю, ты журналист?
- Я не журналист и снимал я озеро. Давайте покажу вам кадры!
- Сейчас это не важно. У тебя есть разрешение на перемещение по стране?
- Нет, какое еще разрешение?
- Ты должен был получить специальное разрешение, - врет чекист. Я читал об этом разводе в отчетах других туристов. Никакое разрешение не нужно
- Я не слышал ни про какое разрешение.

Чекист уходит. Я сижу в комнате с начальником. Тут у меня появляется гениальная идея сбежать. Дверь рядом, никто не смотрит на меня. Я даже выхожу в коридор и стою там среди валяющихся по углам немытых тел полицейских. Но потом вспоминаю про паспорт…

В любой экстремальной ситуации я пишу в Твиттер. Также нельзя забывать о блоге. Я достаю телефон и пытаюсь незаметно сделать несколько кадров. Снимать строго запрещено. Неделю назад в Джибути полиция задержала Лебедева за съемку какого-то административного здания. Его продержали в участке 6 часов. Я пытаюсь что-то снять, но очень темно и телефон не фокусируется. Тут один из полицейских замечает, что я снимаю и начинает орать:
- Он снимает на телефон, он снимает на телефон!
- Я не снимаю ничего, просто смс пишу! - вру я
- Снимаешь! Покажи телефон! - полицейский выхватывает Айфон и начинает рыскать… я с ужасом слежу за движением его пальцев, вот, вот же она, иконка с фотографиями… но он ее не замечает, а листает экраны дальше.
- Где у тебя диктофон? Где диктофон? Покажи записи! - орет полицейский.

Я понимаю, что они подумали, что я записываю все их разговоры на диктофон и испугались. Я показываю все свои записи, где, конечно, ничего нет. Он минут 5 слушает мои старые записи из Москвы и, успокоившись, отдает мне телефон обратно. Пронесло… Из всей серии получились только 3 кадра. Начальник, лежащие по углам обдолбанные менты и Тимати. Больше я не рискую снимать.

Тут меня зовет какой-то молодой полицейский, похожий на Тимати.
- Так, ты должен таксисту 500 долларов. И 200 долларов штраф за отсутствие разрешения.
Я пытаюсь объяснить полицейскому, что мы договаривались на 50, но он не хочет и слушать.
- Или ты платишь, или ты садишься. Ты нарушил закон. У таксиста есть свидетель, что вы договаривались на 500 долларов. - говорит Тимати. Теперь я понимаю, зачем был нужен этот "племянник".
- В любом случае, у меня нет с собой денег, - 700 долларов у меня действительно не было. Я надеялся вывести разговор, что мне надо в отель сходить за деньгами. А там уже попросить помощи.
- Ок, звони друзьям, чтобы привезли! - нервничает Тимати.
- Я тут один путешествую, - я конечно, написал смс Теме, но он в этот момент находится в Кении и не может помочь.
- Ок, - Тимати делает знак каким-то укуркам в углу коридора, они неохотно поднимаются, берут меня под руки и отводят в клетку.

КПЗ в джибутийской ментовке мало чем отличается от других помещений. Так же насрано, также со всех сторон голый грязный бетон, жарко и воняет. Нет никакого намека на место для сидения. Комната 2 на 2 метра с решеткой. Я пока не понимаю, на сколько меня задержали и что дальше делать. Вообще не понятно, что делать в таких случаях. Стою и жду. Периодически прошу проходящих мимо зомбиподобных полицейских пригласить переводчика, адвоката и позвонить в посольство (которого, тут нет). Всем, конечно, пофиг.

Стою час. Ноги устали, но садиться пока не хочу. Пол в прямом смысле загажен чем-то. Тут ко мне входят и говорят сдать все вещи. Забирают рюкзак, камеру, выходят из клетки, садятся напротив меня на пол и начинают копаться в вещах, словно какие-то дикие птицы. Находят кошелек, открывают, достают все деньги и раскладывают на бетонном полу. Рубли их не интересуют, их сразу кладут обратно в бумажник. В кошельке в общей сложности находят 450 долларов. Их прямо при мне забирают и уходят. Остальные вещи сваливают в рюкзак и оставляют его лежать на полу в метре от меня.

Еще через час приходит Тимати, открывает клетку, кидает мне паспорт и говорит, что у меня 5 минут уйти отсюда. Я, собираю вещи возвращаюсь на пыльные улицы Джибути.

Я стою на улице, мимо бегают какие-то дети. Я не очень понимаю, что надо делать. Ну, то есть я очень рад, что вышел. Когда ты сидишь в маленькой вонючей клетке. Когда тебе с первых минут дали понять, что ты тут никто, а твой паспорт просто выкинули в кучу мусора, мысли приходят самые страшные. Я уже приготовил прощальные СМС жене и родителям, написал важные указания Кацу… Вспомнил про Полонсокого… Даже грешным делом подумал, что Кац, злодей, заплатил джибутийским полицейским, чтобы они меня на 3 года посадили. Поверьте, это очень неприятно оказываться в незнакомой стране в таких ситуациях. Причем, одно дело, когда тебя бандиты грабят, у тебя есть надежда на защиту, ты бежишь в полицию.. а тут тебя грабят полицейские. И бежать совсем некуда. Ты в столице, в главном полицейском участке страны. Посольства России тут нет, куда бежать? Кому звонить? Минут через десять, немного осознав произошедшее я начинаю радоваться. Подумаешь, забрали деньги, хрен с ними, могли же и камеру забрать, и телефон, и карточки. Могли ночь там продержать в конце концов. Могли побить, не вернуть паспорт.. Да что угодно они могли сделать, ведь ты в этой стране чужой, никому не нужный человек. Видимо они еще подозревают, что Россия за своих граждан особо не заступается. Не думаю, что с американцем прошел бы такой фокус.

Я иду по улице, я полон возмущения… мне кажется, что со мной случилось что-то из ряда вон выходящее. Что сейчас сюда непременно должны прилететь наши самолеты и разбомбить этот полицейский участок, можно даже стоянку такси захватить. А потом осознаю, что такие истории каждый день происходят по всей России. В каждом городе, каждый день, полицейские грабят бесправных и беззащитных гастарбайтеров, ничего не стесняясь. Вот прямо так как меня, каждый день, и всем все равно. Да что гастарбайтеров, пьяные менты и своих соотечественников грабят, убивают и насилуют в отделениях. Несколько дней назад в Питере Алешковского схватили без причин и всю ночь продержали в отделении. Я начинаю вспоминать разные случаи и понимаю, что ничего особенного со мной то и не случилось. Что рассказывать эту историю русскому читателю даже как-то неудобно. Нашел, чем удивить, менты ограбили. Даже не побили... Так что, хватит ныть. Идем гулять по городу!

Старый отель.

18. Улочки.

19. Мечеть.

20. Рынок.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. Вечерняя молитва.

29. Фотографировать себя люди здесь не дают. Трудно вспомнить страну, где так агрессивно относятся к фотографу. В лучшем случае закрываются руками, но обычно хватаются за камни или просят деньги.

30.

31. Улочки в центре.

32.

33. Местные гопники. Кстати, еще одна разводка. Ты идешь по улице и подростки просят их снять. Ты снимаешь, чтобы они отвязались, а они в ответ начинают деньги требовать. Снял - плати! Так что не попадайтесь.

34. Красота.

35. Многие спрашивали, как в Джибути дела с тротуарами. Намного лучше, чем в Москве.

36. Вечером сходил на пляж...

37. "Будущее туристической отрасли Джибути рассматривается специалистами как весьма многообещающее. Правительство Джибути, осознавая большой потенциал развития национального туризма, принимает для этого разнообразные меры"

38. Не знаю, какие меры принимает правительство Джибути, но для меня эта одна из немногих стран, которую хочется поскорее забыть и больше никогда сюда не возвращаться. Чего и вам советую.

Сейчас я лечу в молодое африканское государство Южный Судан. Посмотрим, как там живется. Путешествие продолжается! Хакуна матата!

Предыдущие отчеты:
Сомали, начало
Могадишо, Сомали, день 1
Могадишо, Сомали, день 2
Бербера, Сомалиленд, день 3
Бербера, Сомалиленд, день 4
Дорога из Берберы в Джибути

Белорусский ИЛ-76 в Могадишо, Сомали

---------------------------------------------
Уголок спонсора:

Постоянный партнёр моих путешествий - лучший в рунете поисковик дешевых авиабилетов Aviasales.ru. Он ищет и сравнивает цены на перелёты по всем известным онлайн кассам, системам бронирования и авиакомпаниям. Вот почему вы находите действительно самую выгодную цену и сами выбираете у кого бронировать.